高尔夫度假地-北非花园摩洛哥(图)

卡萨布兰卡(Casablanca)是个“鸡尾酒”般的城市。在这个城市的空气中，弥漫着阿拉伯、西班牙、法国、葡萄牙的混合味道：它曾经是柏柏尔人的小渔村(Anfa)；它的名字(Casablanca)又来源于西班牙语“白色的房子”；它发展于葡萄牙的大航海时代；之后也曾沦为法国的殖民地。

鸡尾酒般的卡萨布兰卡

尽管摩洛哥独立后卡萨布兰卡改名达尔贝达，可是人们依旧喜欢称她卡萨布兰卡，甚至只叫她卡萨(casa)。

本来，我有一个非常完美的卡萨计划：3点飞机落地，4点出关，5点到市区，扔下行李，然后赶到anfa海滩看大西洋日落。可是飞机，居然在利比亚的Tripoli经停并且晚点两个小时；只有那么几个客人出关，居然用了1个小时！ Casa机场到市区的火车，居然1个小时只有一班！ 这么多居然的结果是，当我到达卡萨市区的时候，已经快八点了，哪儿还有什么大西洋的日落！天已经漆黑一片了。

Casablanca多少有点让我失望。 城区有点破旧，建筑有些陈旧，丝毫不见白色城市的魅影，更与浪漫不沾边⋯⋯穿过破旧的城区，远远看到了老城的城塔。晨光斜照在Medina的城墙和城塔上，让我觉得温暖。透过城门，老城内寂静得一个人都没有。在这里，见不到大都市那种喧闹的早晨，见不到匆忙上班的人们，只有偶尔经过的汽车和悠然的行人。

在凯悦酒店，我向非常绅士的领班问路，因为只有他可以讲英语。在地图上给我指了所有我想知道的地方以后，他说，Casa不大，你去所有地方最好都叫Taxi。为了赶上清晨较好的光线，我赶紧叫上一辆taxi，赶到卡萨布兰卡的标志性建筑：哈桑二世清真寺。清晨的哈桑二世清真寺，广场上空无一人。高大的宣理塔，在晨阳中熠熠生辉。与破败的城区相比，这里简直是另外一个世界。哈桑二世清真寺，是穆斯林世界里最现代化的清真寺，这一点足以让casa人，乃至整个摩洛哥人引以为傲。

离开哈桑二世清真寺，沿着漂亮的滨海路，一路向Anfa海滩走去。Anfa过去是个柏柏尔人的小渔村，是卡萨布兰卡的发源地。如今这里是富人居住区。居住的不仅仅有本地人，大部分都是世界各地的富豪，而深宅大院，漂亮海滩，奢华酒店、高级餐馆，棕榈大道，这就是今天的Anfa。据说这里有专门的环卫部门打扫卫生，还有专门的警力保卫安全。

不知道是季节的原因，还是时间的原因，海滩上几乎没人。远处的航标塔、哈桑二世，在逆光中有些迷离，雾蒙蒙的。但海依旧充满魅力。沿着anfa海滩旁的棕榈大道，向着哈桑二世清真寺的方向往回走。路上，遇到一个填海工程。原来，这里正在修建一个大规模的购物中心，也许过几年再来卡萨布兰卡，就会多一个购物的好去处了。 

影迷追捧的咖啡馆

在卡萨，你只要叫辆出租车，跟司机说Rick's café，就会顺利找到这个传说中的咖啡馆。这里每日因电影而来的游客络绎不绝，咖啡馆里有一个小厅里，不停地放映着《北非谍影》。关于Rick's Cafe，有一个动人的故事。 1982年，《卡萨布兰卡》这部片子上映40年之际，英格丽褒曼的影迷为她复制了电影里Rick's Cafe的场景。他们找来长相酷似鲍嘉和雷恩斯的演员，在Rick's café 里，弹起那首著名的As Time Goes By。尽管她知道，他们两个都已经不在人世，但褒曼依旧激动得热泪盈眶， 仿佛回到了40年前。 此后没多久，褒曼就因病辞世。再一次穿过Casa城区，回到火车站，我要出发去马拉喀什了。

时髦的马拉喀什

无论你是乘飞机还是火车，到达马拉喀什那一瞬间，你都会以为到了世界上任何一个大都会。汽车沿着宽阔的默哈默德五世大道向老城开去，宽阔的道路两旁，漂亮的红色建筑、郁郁葱葱的棕榈树，熙熙攘攘的游客，都显示着，这里是摩洛哥著名的旅游城市。街边，餐馆、咖啡馆比比皆是，到处充满着浪漫的法国气息(摩洛哥曾经是法国的殖民地)。如此现代化，不是我想象中的马拉喀什。在摩洛哥，马拉喀什(marrakech)是个无法错过的城市。一方面它是连接南北和东西的重要枢纽；另一方面马拉喀什还是摩洛哥的四大皇城之一，摩洛哥的国名即源于此地；它古老和现代共存的城市风格，众多的古迹、花园，举世闻名的Medina老城、不夜广场Djemaa el Fna都让人深深着迷。

出租车在一个热闹的路口停下，不能再向前，通往Djemaa el Fna广场的道路，是步行街。我对广场的热闹多少有点准备不足。当我一只脚迈进广场的时候，情不自禁地低声叫到：天哪！广场的热闹使我眼花缭乱。这些年走南闯北，见过太多的广场了。可是像Djemaa el Fna这样光怪陆离的广场，还是让我目瞪口呆！虽然正值穆斯林的斋月(拉马丹)，可是这里依旧热闹非凡！这哪里是广场，简直就是北京的庙会！就像是我们评书里描写的景象那样：卖水的、卖药的、卖鱼卖肉的，敲鼓的、耍蛇的、打把势卖艺的，说书的、算命的、倒卖香料的，长袍加身的当地人、穿着时髦的游客，蒙头遮面的穆斯林女人、短打扮的欧洲女游客。只有你想不到，没有你看不到的！我对着一个穿着花哨的卖水人按了几下快门，谁知他特别快速地走过来，手一伸，100快！在跟他纠缠了些时候之后，我一怒之下，愤然删掉了那几张照片。 此后，如果没有合适的偷拍机会，我再也不想把镜头对准这里的任何人。

无论白天还是黑夜，Djemaa el Fna都是一个鲜活的舞台。你可以看到千百年来当地人日复一日的生活状态，他们就如活着的历史教科书，无怪乎这里的老城和广场列入世界文化遗产名录。马拉喀什，因为Djemaa el Fna广场充满了无限的活力。难怪有作家说，“没有Djemaa el-Fna，马拉喀什就只是一个平淡无奇的摩洛哥城市。”

在这里，你真的可以看到另一个世界，另一种生存。

马拉喀什的标志性建筑，无疑属于库杜比亚清真寺(Koutoubia Mosque)。 无论你怎么迷路，只要看到清真寺宣理塔，朝着它走过去，你就一定会找到自己的方向。

传说，当年建造宣礼塔时，在粘合剂中加入了名贵的香料，使得清真寺散发出浓郁的香味，所以库杜比亚清真寺塔被称作“香塔”。黄昏时分，我站在Djemaa el Fna广场，远望落日余晖笼罩下的宣礼塔，华丽的外表、繁复的伊斯兰花纹全都笼罩在一片红色之中，散发着神秘的光芒。

清晨的马拉喀什，似乎是另一个世界。Djemaa el Fna广场安静得出奇，就像演员谢幕后的舞台。麦地那里的小巷，也在沉睡之中。我更喜欢这个时候的老城。趁着大家都没起床，我走进麦地那。

在麦地那，地图是毫无用处的，因为你始终都会迷路，不如索性抛开地图，就让自己迷失在马拉喀什红色的老城之中。那些密密麻麻的街巷，有些地方窄得只容得下一人通过，白日里，家家户户都会摆出各自的摊位，卖纪念品、卖头巾、卖水果，如此，怎能不迷路呢？与其说马拉喀什的集市(Souqs)很有名，不如说整个麦地那就是一个大市场，游走其间，你是在浏览城市，也是在闲逛市场。

不知道在老城里转了多久，我走到了褐红的城墙边。长十几公里的城墙，将马拉喀什分割成两个不同的世界。墙外，是一个时髦的现代都市，墙内，是千年古城。而马拉喀什人，每日穿梭在城墙内外，就如往来于千年之间。马拉喀什的魅力似乎就藏在老城的房前屋后、城内墙外。也只有这时，你才会明白为什么马拉喀什被称作“红色之城”。 老城的城墙、民居、清真寺，都是褐红色的，而城墙外的新城，建筑大多也是显现的褐红色，在晨光和夕阳下，整个马拉喀什，是一片红色的海洋。

沿着城墙，这么走着，就来到了巴迪宫 (Palais el-Badi)，这座建于16世纪、曾被认为是世界最美丽的宫殿，如今已是一片废墟。残垣断壁上，居然有白鹳做窝筑巢，越发透着破败荒凉了。17世纪，摩洛哥史上最著名的国王Moulay Ismail，将巴迪宫的很多建材拆走，用于建造他钟情的皇城梅克内斯Meknes，而巴迪宫，从此，满目疮痍。

在巴迪宫爬上城墙，附近的麦地那老街尽收眼底。城墙下的小巷中，当地人在懒散地走着，城墙上，白鹳在优雅地梳理着羽毛， 远处高低错落的宣理塔无处不在。

Djemaa el Fna广场向南，夹杂在一片密密麻麻的街巷之中，有座巴西亚宫(palais de la bahia)，这里是摩洛哥为数不多的对外开放的皇家宫殿。据说，这里至今仍有皇族居住，所以对外开放的也仅仅是很小的一部分。但这已经足够，宫殿内装饰豪华的厅堂、精细的雪松屋顶、雕刻精美的大门、典型的摩尔式花园，无一不闪烁着奢华的光辉，与一墙之隔的老城区的破败，形成了鲜明的对比。

Majorelle 花园

正如它的名字那样，Majorelle花园 (Jardin Majorelle) 原本是属于法国艺术家Jacques Majorelle所有。但它现在的主人是时装大师伊夫·圣洛朗Yves Saint Laurent。这里无疑是马拉喀什(Marrakech)，乃至整个摩洛哥，最令人惊喜的景点。

1919年，Jacques Majorelle初次游览Marrakech就爱上了这里，并定居下来。1924年，他在马拉喀什的郊区(现在的城市新区)获得了一块土地，从此，就几乎将毕生的经历用来设计、建造这个花园，传说中20世纪最神秘的花园之一。从某种意义上说，这或许是他最得意、最被人传诵的作品。

1980年，伊夫·圣洛朗在马拉喀什发现了Majorelle花园，立即爱上了它，并买下了这个花园。伊夫·圣洛朗无限钟爱这个花园别墅。将近30年时间，每年春天，大师都会住进Majorelle花园。2008年6月1日，服装大师去世。为满足大师生前的愿望，他的合作伙伴、生前挚友Pierre Berge将他的骨灰撒在了花园里。“过去30年里，他经常在花园里滞留、沉思，这座花园是他无可替代的栖身之所”，Pierre Berge说，自己死后也会将骨灰撒在花园，永远与他的挚友做伴。

也许正是这样，Majorelle花园才给了所有游人巨大的惊喜。一进门，就会看到一个蓝色的喷泉和水池在庭院的中央，这样的设计，会让你立即清凉下来，尤其是当你在大广场，与游人、摊贩摩肩擦踵之后，在小巷子里与那些争着抢着给你做导游的当地人斗智斗勇之后。

Majorelle花园的大门极普通，若不是有人指点，小巷深处的花园，会很容易错过的，连载我去的司机都不太清楚具体位置。穿过喷泉，走进花园，Jacques Majorelle几乎立即就会给你的视觉一个强烈的冲击。那些平日里你很难接受的出挑的颜色，一古脑儿就挤进你的视野中，妖艳的蓝、跳跃的黄、怯生生的粉⋯⋯所有这些色彩，掩映在翠绿的热带植物中，与那些充满摩洛哥风格的建筑元素融合起来，真的让人又惊又喜。

让人清凉的，还有挂满藤蔓的长廊、在摩洛哥少见的竹林，袅袅娜娜的莲花池，如果不是那些仙人掌，你一定想不起自己身在北非。花园的竹林中，还藏有一个凉亭，充满了东方的韵味，这是不是院子里的中国元素呢？

花园的中心是画家自己居住的别墅。整个园林景观都围绕着别墅设计。他从世界各地搜罗各种植物，建造了仙人掌园、藤蔓长廊、莲花池塘、竹林小径。(据说，仅仅仙人掌就有一百多种)花园中充斥着画家喜欢的蓝色。别墅、花瓶、墙壁、水池，到处可以看到那种令人魅惑的、妖冶的蓝色，就似燥热中的一股清凉，令人立刻神清气爽。这种蓝色，被后人称作Majorelle蓝。这样的色彩、建筑、光影、自然的完美结合，真的让人留恋。

 

极品的 MAMOUNIA

如果说马拉喀什是摩洛哥的精华，那么La  Mamounia就是这个城市中精华的精华。这个酒店建于1923年，融合了华丽的摩洛哥风格与装饰艺术风格。是当时的外国达官显贵流连的场所之一。马拉喀什最负盛名酒店的湛蓝游泳池如同沙漠里的绿洲，高耸的棕榈树环绕着水池，水温恒定保持在24℃。客人们可以闲散地躺在铺着柔软靠垫的柚木卧具上面休憩。可以选择泳池边的Les Trois Palmiers餐厅享用，它的自助餐包括十几种异国风味的菜肴，服务员还随时提供冰饮。电话：212-44-38-86-00 网址：www.mamounia.com

 

前卫的 Murano

欧洲名流YSL、Paul McCartney、Jean-Paul Gaultier等都在摩洛哥购买高级住宅，每年必抽时间来此度假。另外，许多法国大财团更是看中马拉喀什，在此修起了一座座顶级酒店。Murano(Murano  Resort Marrakech)是一家酷毙了的时尚酒店，和它远在巴黎的姐妹店一样。这家酒店仍然是“大胆设计”概念的先锋。整体风格将后现代和法式性感演绎得活灵活现。酒店深藏在一大片棕榈树丛里，酒店的每一个房间里都有一个宽阔的阳台正对着奢华的花园，在这里还能看到远处的亚特拉斯山脉，不论春夏秋冬，山顶上总是被积雪覆盖着。Murano度假酒店还有一家在当地大名鼎鼎的餐厅，在这里既能品尝到摩洛哥的传统菜肴，也能享受到经过法国大厨改良创新过的“摩法大餐”。摩洛哥的美味在非洲北部可谓是独树一帜。其特色在于往肉、鱼及蔬菜上加有多种辣子和佐料。摩洛哥的经典美食Couscous(一种菜和小米饭混在一起的料理)和Tajine(一种瓦罐料理)已成为了世人皆知的美味。费用：250欧元至4190欧元每晚， 含早餐。每周日的花园自助午餐很值得期待，会有意想不到的惊喜。

 

一个连国王也疯狂的高尔夫国度

已故摩洛哥国王哈桑二世，是个不折不扣的高尔夫狂热爱好者。在位期间，他修建了不少高尔夫球场供自己享用。这个阿拉伯国王最夸张的行为莫过于在自己的皇宫内也修建了一个9洞迷你球场，以便他在斋月的时候不会因为没球打而无聊。

除了自娱自乐外，哈桑二世还倡导“高球外交”，提出举办摩洛哥“友谊杯大赛”，希望以高尔夫为平台彼此沟通，消除伊斯兰国家和西方国家间的隔阂。令人欣慰的是，哈桑二世的梦想的确在一天天慢慢实现，在摩洛哥上演的高尔夫业余比赛中，曾经一度由美国人占了九成，剩下的大多为欧洲人。不过，这个令哈桑二世欣喜的数字随着“9·11”事件而产生了急剧变化。在2001年年底举行的友谊杯比赛中，只有一个美国球员参加了比赛，剩下的180人都先后以各种理由退出。尽管如此，为了保障每一个参与比赛者的安全，摩洛哥安全部门还是做足了工作，所有比赛都在警察的陪同下进行。友谊杯大赛照例在Rouge Dar Es-Salaam球场进行。“DarEs-Salaam”字面意思是“和平之屋”，但这似乎只是一个永远不能实现的愿望，中东地区从来就没有过和平年代，就像“9·11”一样。但是谁也不可否认，在这个球场中，每个人都因为高尔夫而和平相处，无论他来自哪个国家。球场建在千亩茂密软木林中，由著名球场设计师Robert Trent Jones亲自操刀。从高空俯视这个拥有45个球洞的“庞然大物”，宛若沙漠中的一片绿洲。最令人称道的是，设计师保留了球场原址的大量遗迹，置身11洞和12洞间，还能依稀感受到古罗马时代瓦卢比利斯遗址的辉煌。